Ротационные газонокосилки

Приспособлений для стрижки травы придумано немало. Если не считать ручной инструмент, вроде уже упоминавшихся кос, наиболее популярны триммеры, мотокосы, различные виды газонокосилок и сенокосилок, а для больших территорий — райдеры и мини-тракторы (впрочем, не только «мини») с соответствующим оборудованием. Преимущества есть у каждой категории, всё определяется площадью обработки и желаемым результатом. Ровной высоты покрова с помощью мотокосы добиться нереально, лишь некоторые виды триммеров имеют пару опорных колёс, но они пригодны для небольших участков. Если площадь измеряется сотнями или тысячами квадратных метров, проще не таскать на себе технику, а катать её (а ещё лучше, чтобы техника ездила сама). И если не ставить целью заготовку сена, то оптимальный инструмент для быстрой борьбы с травой — газонокосилки. Типов газонокосилок по большому счёту два: шпиндельные и ротационные. Вторые часто называют роторными, что не совсем правильно — ротора в них нет. Роторные косилки тоже существуют, но они относятся к другим видам техники, преимущественно как раз к сенокосилкам. А в ротационных режущий орган — вращающийся нож (в шпиндельных тоже, но о них чуть позже).

Большинство из них внешне выглядят примерно одинаково, но и различий немало. Двигатель располагается на корпусе (его обычно называют декой), к деке присоединены четыре (в большинстве случаев) колеса и рукоятка с органами управления. Рабочий орган — вращающийся нож, который срезает траву. Дальнейший путь обрезков зависит от выбранного режима кошения. Их может быть до четырёх, хотя одновременно они встречаются только на дорогих моделях. Чаще обходятся двумя-тремя.

Ротационные газонокосилки

Сбор в травосборник. Этот режим есть почти на всех моделях. Обрезки через канал в деке направляются в закреплённую на задней части газонокосилки ёмкость. После прохождения не остаётся никакого мусора, недостаток один — сам травосборник, который приходится возить с собой и время от времени опустошать. Когда речь идёт о стрижке не сильно отросшей травы, это терпимо, но при работе в высоких «зарослях» придётся часто останавливаться, снимать травосборник и идти с ним к компостной куче. Однако если на участке выросла высокая трава — значит, речь идёт не о газоне, и её можно оставить прямо на территории или собрать после.

Задний выброс. Всё то же самое, только травосборник снят. В этом положении канал для выброса травы всегда прикрывается специальной подпружиненной шторкой (дефлектором). Этот режим интересен тем, что он как бы есть почти всегда. Если между дефлектором и нижней частью косилки есть промежуток, обрезки будут лететь вниз, под ноги оператору. Большинство косилок, кроме скромных бытовых моделей, имеют полноценный задний выброс. Проверить легко — надо просто посмотреть на деку снизу.

Если же дефлектор при опускании плотно прижимается к корпусу, траве лететь некуда. Что произойдёт при работе? Канал для выброса травы забьётся, но нож будет продолжать косить, просто обрезки будут падать вниз прямо из рабочей зоны. Такой режим допускается, но не всегда рекомендуется.

Мульчирование. Больше всего этот режим напоминает работу электрической кофемолки. Канал для выброса травы закрывается специальной заглушкой, попавшие под нож обрезки перемалываются, падают на газон и довольно быстро перегнивают — естественное удобрение, за которым к тому же не надо никуда ходить. Шум от работы гасится самими же обрезками травы — всё как и при работе кофемолки.

Мульчировать можно только не слишком отросшую траву: одно дело обрезать, а другое — «измельчить в кашу». Этот режим требует сравнительно больших затрат энергии, поэтому присутствует не на всех моделях. Именно поэтому «псевдомульчирование» с забитым каналом травосборника на лёгких косилках не рекомендуется — двигатель будет перегружаться.

Боковой выброс. Встречается ещё реже, далеко не на всех моделях. Подпружиненная заслонка находится прямо на боковине деки. Её приподнимают и устанавливают дефлектор — «козырёк», ограничивающий направление выброса. При отпускании заслонки она прижимает дефлектор. Режим удобен именно для кошения высокой травы, быстрой обработки больших площадей с минимумом энергозатрат. Существуют и специализированные косилки, предназначенные для работы только в этом режиме (иногда возможно совмещение с функцией мульчирования).

Пятый режим, который редко упоминается производителями, — возможность использовать косилку в режиме садового пылесоса. Вращающийся нож создаёт воздушный поток, который не только «вытягивает» траву, обрезая её на одинаковую высоту, но и поднимает с земли различный мусор, чтобы собрать его в травосборник или мульчировать. Так что газонокосилка вполне может пригодиться и осенью для уборки опавшей листвы. А насколько эффективно — зависит от конструкции газонокосилки и формы ножа.

Конструкция газонокосилок

Основные детали любой ротационной газонокосилки схожи, а вот вариантов и особенностей исполнения может быть несколько. От этого зависят и доступные режимы кошения, и удобство в работе, и цена. Скорость работы зависит от нескольких факторов, основной из них — ширина кошения — определяется шириной ножа, и для газонокосилок этот параметр составляет от 32 до 55 см. Стоит учитывать, что цена одинаковых моделей с разницей в ширине буквально в несколько сантиметров отличается довольно сильно.

Двигатель. Тут всё, как на любой садовой технике. Два варианта, три разновидности. Модели с электродвигателем, питающимся от сети, стоят дешевле всего. Мощные электродвигатели на косилки не ставят, обычное её значение — 1,0—1,8 кВт. Ширина обработки у электрических косилок тоже невелика, редко превышает 40 см. Аналогичные параметры и у аккумуляторных косилок, за исключением сравнительно высокой цены, которую приходится платить за автономность. Эти косилки легки, просты и удобны в тех случаях, когда участок невелик. Бензиновые косилки предназначены для больших территорий. Поскольку носить их почти не приходится, двигатели — всегда четырёхтактные, их мощность может составлять 5-6 л. с, ширина обработки — от 40 см.

Дека. Из какого материала ни была бы изготовлена дека, форма её не так проста. Для моделей с задним выбросом она напоминает раковину улитки, и чем сложнее косилка, тем с большим вниманием производители подходят к расчёту геометрии самой деки и канала для выброса травы.

Самый простой материал — пластик, весь корпус косилки отливается целиком. Материал лёгок, недорог, но чувствителен к ударам, исцарапывается и со временем становится всё более хрупким (пусть даже речь идёт о годах и десятках лет). Хотя, надо сказать, в основном пластиковые деки ломаются не при работе, а во время хранения, когда их случайно заваливают тяжёлыми предметами. Пластик традиционно применяется на небольших моделях, т.е. в основном электрических и аккумуляторных, на бензиновых — реже, обычно на недешёвых моделях от серьёзных брендов. Вариант — пластик, армированный стекловолокном, его прочность выше.

Стальная дека штампуется, и тут есть несколько разновидностей исполнения. Иногда дека изготавливается отдельно (на манер таза), и к ней привариваются стальные элементы корпуса, а иногда корпус и дека выштампованы из одного листа, а недостающие части её боковин (спереди и сзади) закрываются полукруглыми перемычками. Первый вариант жёстче, второй проще в изготовлении. Возможен и промежуточный вариант: совместно штампуются дека и задняя часть корпуса, а передняя приваривается отдельно.

Стальные деки наиболее распространены на бензиновых косилках. Конечно, исключения есть и тут, но в основном они относятся к тем электрическим моделям, ширина кошения которых более 40 см. Недостатки стальных дек — довольно высокий вес и подверженность коррозии. Достаточно небольшого скола краски, и ржавчина не заставит себя долго ждать. Другие виды покрытия, хотя и помогут, но не до конца: слишком серьёзным воздействиям подвергается внутренняя поверхность деки, ведь нож может «подхватить» не только траву, но и песчинки, и даже мелкие камешки. Выход — тщательно чистить деку после работы от остатков травы. Некоторые модели даже оснащают штуцером для подключения шланга с водой: подсоединил, включил нож — и косилка «сама себя вымыла».

Ротационные газонокосилки

Деки из алюминиевого сплава легче стальных, а антикоррозийное покрытие у них «самовосстанавливающееся» — оксидная плёнка на поверхности защищает лучше любой краски. Но алюминий и сам по себе дорог, и сделать из него деку непросто. Этот материал используется только на «топ-моделях» бензиновых косилок, а на электрических попадается, но очень редко.

Колёса и регулировка высоты кошения. Большинство косилок оснащают четырьмя колёсами. На долговечность (и цену) влияет то, как они установлены на оси (впрочем, надо учитывать, что и вес разных видов косилок отличается в разы). Чаще всего в колёса устанавливают металлические втулки (на лёгких моделях втулок может не быть). Вариант подороже — шарикоподшипник (а то и два) на каждом колесе. На диски колёс обычно надета износостойкая «шина» — резиновый обруч. Рисунок протектора у разных косилок различен, тут всё, как с автомобилями, только накачивать колёса не надо. Часто задние колёса делают большого диаметра, для лучшей проходимости, а передние поменьше, для манёвренности.

Все косилки имеют регулировку высоты кошения, обычно ступенчатую. Объясняется это тем, что и территория, на который они работают, не обязательно ровная, и газонную траву за один проход не рекомендуется обрезать более чем на треть высоты. Реализована эта регулировка может быть по-разному, но основных вариантов три.

Централизованная регулировка применяется на тяжёлых моделях. Сбоку, обычно у заднего правого колеса, находится рычаг. Достаточно потянуть его наружу, вытянув из фиксатора, и передвинуть в нужное положение — регулировка закончена, можно работать дальше: все колёса изменят своё положение относительно деки. Удобно, но технически довольно сложно. В частности, нужны пружины, уравновешивающие вес деки, и продольная тяга (она почти всегда находится выше деки, с левой стороны, если смотреть с места оператора). Самый простой способ — регулировать каждое колесо по отдельности, например такими же рычагами. Деталей меньше, вес и цена тоже меньше, но вместо одного рычага придётся сдвинуть четыре (все колёса обязательно должны быть на одинаковой высоте). Промежуточный вариант — регулировка по осям, по крайней мере таким образом из конструкции исключается громоздкая продольная тяга. Существуют также косилки, у которых задняя ось регулируется одним рычагом, а передняя — раздельными. Ступеней регулировки высоты для таких конструкций обычно 5—7, а иногда 10 и более.

Для лёгких моделей косилок могут использоваться те же способы, но в технически упрощённых вариантах. Например, четыре оси колёс вместе с колёсами переставляются в соответствующие отверстия на деке (скорее всего, потребуется инструмент). Или каждая пара колёс — на общей оси: прежде чем переставить ось, придётся снять колесо (это несложно), вытянуть ось, переустановить её в другую пару отверстий, поставить колесо обратно и повторить операцию на другой оси. Третий вариант проще: каждая ось прижата к специальным пазам деки с помощью пружин — чтобы поменять высоту, надо перевернуть косилку, вытянуть вручную каждую ось из одной пары пазов и переставить в другую. Это простые варианты, которые допустимы только на электрических косилках — кантовать так бензиновый двигатель по меньшей мере нежелательно. Подобные «безрычажные» системы используются лишь при трёх-четырёх ступенях регулировки. Кстати, централизованная регулировка высоты может применяться и на небольших моделях, но рычаг там обычно находится не у колеса, а на корпусе.

Существуют и другие типы механизмов регулировки, в том числе бесступенчатой, но применяются они только на некоторых дорогих и профессиональных косилках.

Рукоятка управления — изогнутая стальная трубка, за которую и приходится держать газонокосилку, может быть покрыта мягким материалом для удобства захвата и снижения вибрации, передаваемой на руки. На рукоятке располагаются основные органы управления. Для электрических моделей это обычно рычаг включения двигателя с кнопкой блокировки от случайного запуска, для бензиновых чаще всего применяется изогнутая штанга, выполненная из стального прутка. Перед запуском их надо прижать к рукоятке, иначе двигатель не запустится. Системы безопасности любой газонокосилки не предусматривают её работу без оператора: стоит отпустить штангу (или рычаг), нож остановится, причём почти мгновенно. В разных инструкциях эти рычаги или штанги могут называть по-разному, причём с противоположными смыслами: или «включения», или «торможения» двигателя. Бензиновые «газонокосилочные» двигатели как раз и отличаются от обычных наличием системы быстрого торможения и удлинённым пусковым шнуром (ручка стартёра крепится на рукоятке управления, поближе к оператору). В зависимости от технической оснащённости косилки на рукоятку также может крепиться рычаг или штанга привода колёс, рычаг установки оборотов бензинового двигателя и т. д.

Общая длина «средней» газонокосилки — порядка полутора метров, а ведь её ещё надо где-то хранить и перевозить. Рукоятку делают складной, но и тут возможны варианты. Иногда сложить можно только верхнюю половину рукоятки, для снятия нижней части потребуется инструмент. Некоторые виды рукояток можно сложить в самом низу, шарниры находятся рядом с корпусом. Есть модели, у которых рукоятка складывается «гармошкой». В шарнирах используются либо барашковые гайки, либо эксцентриковые фиксаторы, инструмент для складывания не нужен. Часто имеется возможность регулировки рукоятки по высоте с помощью инструмента или без — вариантов тут много.

Нож. Самый простой вариант — немного изогнутая стальная полоса, заточенная с двух концов. Для создания мощного потока воздуха применяются ножи более сложной формы. Это особенно важно, если косилка способна работать в режиме мульчирования. Иногда для мульчирования к основному ножу крепят дополнительный, но часто обходятся одним, универсальным.

Травосборник. Тут у нас три варианта. Самый простой — тканевый: на проволочный каркас надeвaeтcя «мешок». Недостатков несколько: в тканевом травосборнике труднее всего добиться плотной укладки скошенной травы и проконтролировать степень заполнения. Впрочем, оба эти недостатка решаемы. Важное достоинство — лёгкость. Такие травосборники ставят не только на бюджетные, но и на весьма дорогие модели с максимальной мощностью и шириной обработки.

Полностью пластиковый травосборник более характерен для небольших косилок, с возрастанием объёма сильно увеличивается вес. Промежуточный вариант — комбинированный травосборник: верх пластиковый, низ матерчатый. Установка особых проблем не вызывает: поднял дефлектор заднего выброса, закрепил, отпустил дефлектор — вот и всё. Для контроля степени заполнения травосборника на верхней крышке может быть установлен индикатор: пластмассовый «флажок» на оси. Пока травосборник пуст, поток воздуха от ножа приподнимает индикатор, когда травы станет слишком много, поток будет рассеиваться и «флажок» опустится. Возможны и другие варианты, например прозрачное окошко на дефлекторе.

Привод. Если работать на больших территориях, толкать перед собой косилку весом в несколько десятков килограммов может оказаться утомительным, поэтому самоходные газонокосилки — не редкость среди бензиновых моделей, а иногда попадаются и среди электрических. Почти всегда есть задний привод. Для управления им чаще всего используется штанга, аналогичная по конструкции штанге включения (вернее, остановки) двигателя.

Самая популярная конструкция привода у самоходных косилок такова: крутящий момент от двигателя передаётся на редуктор с помощью ременной передачи, а от редуктора — на ось. Но это не ось колёс, всё сложнее. Колёса регулируются по высоте, их ось может перемещаться вверх-вниз относительно деки, а ремень на такие «перегибы» не рассчитан. Так что в приводе есть ещё два одинаковых редуктора — по одному на каждое ведущее колесо. Это шестерёнчатая передача с внутренним зацеплением: на оси редуктора с обеих сторон стоят небольшие шестерёнки с наружными зубьями, а внутренние шестерни нарезаны в колёсах. Механизмы закрыты кожухами, без разборки колёс их не увидеть. При такой конструкции приводной ремень остаётся всегда в горизонтальной плоскости, а высота легко регулируется в достаточных пределах. Скорость движения постоянна, точнее, зависит от оборотов двигателя (чаще всего — 3,6 км/ч при номинальной частоте вращения). Изготавливаются и самоходные косилки с возможностью регулировки скорости, ступенчатой или бесступенчатой (вариатор). Конечно, стоимость самоходных газонокосилок выше, чем «толкаемых», и чем сложнее привод, тем они дороже.

Другие элементы. Некоторые механизмы встречаются довольно редко. К примеру, это механизм отключения ножа при работающем двигателе, который позволяет преодолевать препятствия без риска испортить нож. Есть модели с электрозапуском, бывают также косилки, оборудованные счётчиками моточасов и сервисными напоминателями о необходимости проведения технического обслуживания. Цель одна — облегчить работу, но, как обычно, за дополнительный комфорт придётся раскошелиться.

 





Яндекс.Метрика