Отделка откосов, монтаж подоконника и отлива

При установке новых окон возникает вопрос: как оформить проёмы? Ответ на него зависит в основном от материала стен и рам, а также от стилевого решения интерьера и экстерьера здания. Рассмотрим разные варианты.

Заменить оконные блоки в квартире, не повредив прилегающие к ним поверхности стен, практически невозможно. Между тем отделка проёмов не входит в круг задач монтажников — они лишь закроют шов с утеплителем уплотнительными лентами или замажут его герметизирующей мастикой (в соответствии с ГОСТ 30971-2002). Впрочем, за сравнительно небольшую доплату (15-25 % от стоимости заказа) мастера могут сдать окна под ключ, использовав стандартный набор готовых комплектующих из ПВХ. Если же вас не устраивает подобный вариант, придётся искать других специалистов. Отделку откосов традиционным способом должен выполнять профессиональный маляр-штукатур, а монтаж подоконников из дерева (ДСП) или камня лучше поручить изготовившей их фирме.

Откосы: штукатурить или обшивать?

Долгое время внутренние оконные откосы во всех домах, кроме сельских, отделывали одним способом — штукатурили гипсовой или цементной смесью таким образом, чтобы закрыть монтажный шов, а затем окрашивали белой краской. Когда из-за повышенной влажности на поверхностях появлялась плесень, её счищали и заодно удаляли растрескавшийся раствор, а затем повторяли процедуру, стараясь не испачкать обои. Штукатурные откосы по-прежнему широко распространены. Благодаря появлению пластичных и влагостойких смесей и красок на полимерной основе, они стали выглядеть намного аккуратнее, а срок их службы увеличился в несколько раз. Но есть одна проблема: если окно пластиковое, то из-за термического расширения/сужения ПВХ между коробкой и оштукатуренным откосом всегда появляется трещина. Впрочем, её можно закрыть самоклеящимся ПВХ-нащельником, снабжённым гибким лепестком, либо разделать шов и заполнить его белым силиконовым герметиком.

Отделка откосов, монтаж подоконника и отлива

Недостаток оштукатуривания — длительность и трудоёмкость работы. При большой (свыше 10 мм) ширине монтажного шва раствор приходится наносить в два-три слоя с промежуточной сушкой, а затем ровнять шпаклёвкой.

Иногда процесс упрощают: закрывают монтажный шов широким нащельником (специальным ПВХ-профилем или деревянной рейкой), а поверхность стены шпаклюют финишным составом, но при этом увеличивается видимая ширина (высота) рам, что не всегда желательно с дизайнерской точки зрения.

Надо ли утеплять?

На внутренних откосах зимой порой выпадает «роса». Обычно это происходит в домах со стенами из кирпича или монолитного железобетона без прослойки утеплителя — в ограждающей конструкции возникает мостик холода, направленный «в обход» оконной рамы. Существует несколько способов борьбы с неприятным явлением. Проще всего утеплить внутренние откосы сэндвич-панелями (при толщине всего 10 мм они обладают сопротивлением теплопередаче около 0,5 м2 • *С/Вт, то есть почти как стенка в один кирпич). Иногда под ними прокладывают минеральную вату или запенивают пустое пространство. Однако в результате холодная зона лишь отодвигается от окна и участки стены по обеим сторонам проёма переувлажняются. Заметим, что с точки зрения строительной теплотехники более правильно установить окна с широкой (более 80 мм) коробкой или сделать по периметру проёма (в штрабе) термовставку из пенополистирола.

Откосы из влагостойкого гипсокартона обычно применяют, когда этим материалом обшивают внутренние стены помещения, а также при большой ширине монтажного шва. Способ даёт заметный выигрыш во времени, однако у него есть минус: поверхность ГКЛ не слишком прочна, и её легко повредить, например передвигая горшки с цветами.

Пластиковые откосные панели представляют собой сэндвичи с пенополистирольным заполнением либо пустотные изделия с внутренними рёбрами жёсткости и утолщённой лицевой стенкой. Чаще всего производители выпускают белые панели, но на заказ их ламинируют самыми разными плёнками. ПВХ-откосы недороги, очень просто устанавливаются, не трескаются, и за ними легко ухаживать. Однако из-за электростатического эффекта на таких элементах скапливается пыль. Ещё один нюанс: при монтаже панелей необходимо использовать внутренний наличник (иначе будет виден стык со стеной), который не всегда гармонирует с оформлением интерьера.

Деревянные откосы — это тонкие (18-22 мм) доски или клеёные щиты из сосны, окрашенные в цвет рам. Их применяют в основном в рубленых домах, а в городе подобный массивный оклад не всегда уместен, даже в сочетании с деревянными окнами.

Любые панели (в том числе полосы из ГКЛ) крепят к стенам в основном с помощью полиуретановой пены, реже — клеёв и герметиков. Если окно сделано из ПВХ, коробку следует оснастить стартовым П-образным профилем, позволяющим состыковать её с откосными панелями.

Подоконник: выбор и монтаж

Сегодня наибольшее распространение получили подоконники из ПВХ. Изделия разных фирм вовсе не одинаковы — их долговечность зависит от типа и технологии нанесения отделочной плёнки. Ведущие производители (Danke, Mbller и др.) используют прочный CPL-пластик. В то же время дешёвые модели покрыты ПВХ-плёнкой, не слишком устойчивой к эксплуатационным нагрузкам.

Другой популярный продукт — подоконники из ДСП (Egger, Verzalit и др.). По некоторым параметрам они превосходят пластиковые — почти не подвержены термическому расширению и термостойки, однако и стоят в несколько раз дороже.

Изделия из инженерного массива дерева можно заказать на многих столярных предприятиях, причём они обойдутся дешевле изготовленных из ДСП. Увы, даже клеёные щиты иногда «ведёт», а для обеспечения необходимой прочности их толщина должна составлять минимум 30 мм (из ДСП — 18 мм).

Каменные подоконники могут стать предметом гордости или источником множества проблем. Самый надёжный вариант — гранит, но покупателей отпугивают его «общественный» облик и высокая цена. Мрамор гораздо доступнее и интереснее с эстетической точки зрения, однако порой трескается и расслаивается. Что касается искусственного камня, то лучше выбрать агломерат, на котором, в отличие от «классического» материала с акриловым связующим, не образуется царапин.

Подоконную доску необходимо закрепить так, чтобы она выдерживала вертикальную нагрузку не менее 100 кгс, приложенную к обращенному в сторону комнаты краю. Изделия из ПВХ в основном приклеивают на монтажную пену. Для дерева и ДСП подойдут «жидкие гвозди». При монтаже тяжёлых каменных подоконников применяют силиконовый герметик.

Клеящий состав удержит доску только в том случае, если на стену опирается не менее 2/3 её ширины. В противном случае следует заделать края подоконника в стены, предусмотрев пазы по сторонам проёма. Другой вариант (для лёгких изделий) — подсунуть край подоконной доски под нижний брусок коробки, что нетрудно выполнить лишь в процессе установки конструкции. Если же оба способа не подходят (например, в эркере), можно использовать металлические уголки или иные дополнительные опоры.

С уличной стороны

Внешние откосы, если их поверхность была повреждена, восстанавливают с помощью белой фасадной штукатурки, морозостойкого клея для плитки или цементного раствора.

Отделка откосов, монтаж подоконника и отлива

Вместо привычного отлива из оцинкованной стали лучше выбрать окрашенный полимерной краской, более долговечный и «тихий». Чтобы дополнительно приглушить звук дождя, с «изнанки» на металл стоит наклеить несколько уплотнительных лент из модифицированного каучука или пенополиэтилена. Другой вариант — поставить отлив на опорные колодки и запенить пространство под ним.

 



Яндекс.Метрика