Этапы строительства каркасного дома

Главные достоинства каркасного дома - быстрота его возведения и относительно невысокая стоимость. При выборе такой технологии возможны применение различных отделочных материалов и их комбинирование. Правильно и качественно построенный каркасный дом долговечен и обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.

Являясь несущей конструкцией, каркас должен иметь достаточные прочность и жёсткость. Для небольших домов и строений допустима самостоятельная разработка чертежей и схем при условии предварительного изучения темы. Если же вы планируете построить большой дом, то лучше обратиться к профессиональным проектировщикам.

Чтобы на этапе отделки дома не возникло проблем, необходимо выдерживать точные геометрические размеры элементов каркаса и соблюдать их вертикальный и горизонтальный уровни. Только тогда отделочные материалы «лягут» ровно и плотно, обеспечат качественную и красивую поверхность стен, пола и потолка будущего жилища.

Схему устройства каркаса необходимо продумать и прорисовать заранее, подготовить проект, просчитать все элементы каркаса и разработать узлы соединения деталей. Мы не будем останавливаться на проектировании отдельно, а все основные моменты проекта каркаса покажем на примере возведения одного дома.

Начинаем работу с подготовки фундамента, на который будет установлен каркас. Необходимо проверить уровень ленточного фундамента и, если нужно, выровнять его цементным раствором. Сделать эту работу необходимо аккуратно и тщательно, обязательно убирая все неровности. Нужно обеспечить плотное, без зазоров прилегание к фундаменту нижнего венца каркаса, чтобы исключить в будущем доступ холодного воздуха снаружи и, как следствие, образование конденсата в подполье. По поверхности выровненного фундамента выстилаем гидроизол, чтобы влага от бетона не попадала на деревянный каркас, затем приступаем к укладке элементов нижней обвязки. Для этого используем брусья сечением 150x150 мм, предварительно проструганные и обработанные огнебиозащитным составом.

Этапы строительства каркасного дома

Нижняя обвязка

Габаритные размеры нижней обвязки должны быть меньше габаритов фундамента на 50-70 мм. Это необходимо для того, чтобы можно было смонтировать отлив и доски наружной обшивки дома. В этом случае обеспечивается хороший внешний вид здания. Иногда приходится встречаться с каркасными домами, стены которых «свисают» с фундамента, что выглядит не всегда красиво.

Разложив на фундаменте предварительно подготовленные элементы нижней обвязки с вырезанными четвертями, проверяем габаритные размеры и сравниваем диагонали, а также горизонтальный уровень. После корректировки положения брусьев нижней обвязки, если таковая потребуется, приступаем к сборке элементов, используя саморезы и клей «жидкие гвозди» (клей-герметик для древесины). Чтобы соединение элементов нижней обвязки было жёстким и непродуваемым, рекомендуется выполнять его «в четверть».

Зазор между нижними брусьями и изоляцией фундамента необходимо герметизировать. Для этого можно использовать прокладки из вспененного полистирола или промасленного джутового волокна.

После сборки нижней обвязки приступаем к установке половых балок, выполненных из проструганного антисептированного бруса сечением 100x150 мм. Балки укладываем с шагом 600 мм и крепим «в четверть» к нижней обвязке саморезами и «жидкими гвоздями».

Для удобства работы и надёжности креплений в верхней «четверти» засверливаем отверстия под саморезы диаметром 5-6 мм. Используем саморезы 5x130 мм.

На данном этапе для удобства дальнейшей работы есть смысл приступить к устройству чёрного пола. Для этого вдоль нижней кромки лаг пола крепим бруски сечением 40x40 мм, на которые укладываем чёрный пол из обрезной доски.

Все конструкции и элементы нижней обвязки и чёрного пола антисептируем.

Стеновые конструкции и перекрытие

Каркас стеновых конструкций состоит из стоек, верхней обвязки, связей и ограждающих конструкций оконных и дверных проёмов. Длину стоек выбирают в зависимости от высоты потолков помещений.

Расстояние между стойками необходимо рассчитывать исходя из ширины полотен или матов утеплителя — 600 или 900 мм.

В схеме каркаса необходимо сразу предусмотреть ограждающие конструкции оконных и дверных проёмов и внутренних перегородок. Для этого заранее следует продумать планировку дома. Конечно, каркасные технологии позволяют легко изменять планировку, но лучше сразу сделать всё правильно.

Ещё на этапе проектирования необходимо максимально учесть особенности последующего монтажа ограждающих конструкций и отделочных покрытий. Так, для экономии средств и времени оконные и дверные блоки лучше покупать готовыми, а при монтаже каркаса проёмы делать под конкретные блоки с монтажными зазорами 10-15 мм. Это значительно облегчит, ускорит и удешевит работу.

Крайне важный момент — продумать крепления стоек к обвязкам и соединения элементов каркаса между собой. Применять крепление на гвоздях, конечно, дёшево, но ненадёжно и неудобно. Забивание гвоздей зачастую приводит к растрескиванию древесины (особенно хорошо высушенной) и расшатыванию каркаса от ударов молотка. В настоящее время саморезы и шуруповёрты доступны и удобны, а широкий выбор металлических уголков и пластин позволяет делать соединения прочно, быстро и недорого.

Для устройства каркаса необходимо применять сухой материал, чтобы древесина в слое утеплителя не «сопрела», не стала гнить от скопления влаги и отсутствия проветривания. Материал для каркаса необходимо обработать огнебиозащитным составом и удалить все неокорённые участки.

Детали каркаса изготавливаем заранее по размерам из схем-чертежей. При их монтаже важно выдерживать геометрическую точность и не допускать отклонений конструкций от горизонтального и вертикального уровней.

Для угловых стоек используем оструганные антисептированные брусья сечением 150x150 мм. Временно закрепляем их угловыми откосами, а к нижней обвязке крепим с помощью стандартных металлических уголков 75x75 мм. Таких уголков вполне достаточно для обеспечения надёжности крепления. Более массивные соединители не требуются, так как металл в деревянном каркасе является мостиком холода, и уголки на всю ширину стоек могут привести к конденсации влаги внутри стены. Уголки надо крепить к внутренней части стоек — там они будут постоянно в тепле (в том числе и при зимнем варианте дома).

Далее приступаем к установке заранее подготовленных элементов верхней обвязки из брусьев сечением 100x150 мм. В верхней части стоек из бруса 150x150 мм вырезаем «четверти» шириной 100 мм под брус обвязки. В данные установочные места и укладываем брус верхней обвязки. Детали скрепляем саморезами и клеем «жидкие гвозди».

После установки верхней обвязки проверяем геометрические размеры и выставляем угловые стойки по уровню, закрепляя их постоянными диагональными связями (подкосами). Затем начинаем установку промежуточных стоек из доски 150x50 мм на заранее размеченные места на брусьях нижней обвязки. Все элементы соединяем «жидкими гвоздями» и саморезами, а также металлическими оцинкованными уголками.

Подкосы изготавливаем из брусков сечением 50x50 мм и устанавливаем их только в угловых секциях каркаса — этого вполне достаточно для обеспечения жёсткости и устойчивости каркаса и здания в целом. Подкосы такого сечения не будут мешать укладывать утеплитель в секции каркаса. К стойкам и обвязкам диагональные связи крепим саморезами 4x90 мм.

В завершение работ по устройству каркаса стен монтируем потолочные балки. Шаг балок определяем исходя из применяемого утеплителя. Если это плитный минераловатный утеплитель в виде матов шириной 600 мм, то и шаг балок будет 600 мм, если минераловатный утеплитель рулонный, то шаг балок можно увеличить до 900 мм. Сечение балок зависит от длины пролётов.

При планировании помещений желательно не замахиваться на большие комнаты — пролёты до 4 м легко перекрыть стандартными балками сечением 100x200 мм, а для перекрытия мансарды (верхнего этажа), где нагрузка небольшая, достаточно сечения балок 100x150 мм или даже 50x150 мм. При пролётах более 4 м придётся применять специальные балки из клеёного бруса или устанавливать внутренние опорные колонны.

В балках перекрытия выпиливаем «четверти» для соединения с брусьями обвязки. Крепим балки к брусьям саморезами 5x130 мм, промазывая стыки клеем «жидкие гвозди».

При строительстве каркасных домов всегда возникает вопрос: что делать в первую очередь после монтажа каркаса стен — монтировать обшивку стен или заниматься крышей? На обшивку уходит несколько дней, и дожди могут испортить отделочные материалы. Если заниматься крышей, что также займёт несколько дней, то порывистые ветра могут запросто сорвать кровлю. В случае с небольшими постройками лучше начать с крыши.

Крыша

При устройстве крыши наиболее сложный и кропотливый этап — установка стропильной системы. Проектируя наш дом, мы решили не усложнять себе работу и отказаться от сложной крыши, остановив свой выбор на простой двухскатной, с небольшим выпуском над входной группой (крыльцом).

Существует много видов, типов и конструкций крыш. Для нашего дома мы выбрали опять же самое простое конструктивное решение — каркас с несущей коньковой балкой. Главное — точно установить коньковую балку, и тогда все стропила, изготовленные по шаблону, будет легко смонтировать.

Крепить стропила к коньковой балке и верхней обвязке легче и надёжнее с помощью металлических уголков 50x50 мм, используя саморезы. Уголки фиксируем с обеих сторон стропил. Выбор сечения стропил и шага их установки зависит от типа обрешётки и вида кровли. Для нашей будущей кровли из мягкой черепицы шаг стропил примем стандартный — 600 мм, материал для стропил — доски сечением 50x150 мм.

Распространены два варианта утепления дома сверху В первом случае утепляют перекрытие мансарды, оставляя холодным чердачное пространство, которое проветривается через окошки во фронтонах или через карнизы и вентилируемые коньки. Во втором — утепляют всю крышу над мансардой.

Работу с крышей мы начали с установки коньковой балки из бруса сечением 100x150 мм, причём её карнизные выпуски простругали и покрасили ещё на земле.

Видимые снизу части стропил также простругали и покрасили до установки. А вот два комплекта фронтонных стропил простругали и покрасили полностью. После многократной примерки и подгонки первой пары стропил по их подобию напилили остальные комплекты. Поскольку пиломатериалы не позволяют с точностью до миллиметра смонтировать обвязку и коньковую балку, то по ходу установки производили незначительную подгонку.

Чтобы избежать кропотливой работы по подшивке свесов кровли снизу, мы решили поверх стропил в нижней части скатов устроить настил из предварительно окрашенной вагонки, а по стропилам пустить горизонтальные направляющие из вагонки для последующего монтажа и соединения плит OSB. При монтаже OSB следует оставлять зазоры между смежными плитами для компенсации их тепловых деформаций.

Покраска вагонки и видимых частей стропильной системы на земле значительно ускоряет и упрощает работу. Для устройства кровли из мягкой битумной черепицы делают сплошное основание из плит OSB, поверх него стелят подкладочный ковёр, а затем крепят и саму черепицу Перед укладкой битумной черепицы по периметру кровли мы установили металлические торцевые и карнизные планки, придающие крыше законченный вид. Битумная черепица — достаточно простой в работе материал, работать с ним вполне может один человек, главное — чётко следовать подробной и грамотной инструкции по монтажу, которая прилагается к комплекту.

Наружная отделка

Для наружной отделки мы использовали так называемую имитацию бруса. Но прежде всего устанавливаем по цоколю стальной отлив, который предотвратит попадание атмосферных осадков под нижнюю обвязку каркаса. Это, кстати, общее и обязательное правило, которое необходимо выполнять перед началом обшивки стен любым материалом. Установка отлива после окончания обшивки бывает крайне затруднительным делом. Для каркасного дома крайне важно соблюдение технологии утепления, одним из пунктов которой является устройство с наружной стороны каркаса гидроветрозащитного слоя из специальной мембраны. С наружной стороны она не пропускает воду внутрь, но при этом водяной пар проходит через неё изнутри. Как строительный эксперт, не могу не отметить одну очень распространённую ошибку — установку мембраны внутренней стороной наружу вследствие чего нарушается правильное функционирование каркасного дома. Чтобы избежать этой ошибки, которая потом может дорого обойтись, нужно всего лишь внимательно прочитать инструкцию к применению материала.

После монтажа мембраны выставляем по уровню первый ряд имитации бруса. Обрабатываем его огнебиозащитным составом и окрашиваем с обеих сторон и торцов. Перед началом работ все доски мы один раз покрасили пропиткой на восковой основе, второй слой краски нанесём уже по месту Если каркас смонтирован по уровню, обшивка стен проходит достаточно быстро и несложно.

Утепление

Отнеситесь с большим вниманием к работе по утеплению каркасного дома, поскольку от тщательного соблюдения технологии зависят комфортность проживания в доме, а также долговечность постройки в целом.

Для утепления обычно используют минераловатные плитные или рулонные материалы. Для небольших домов сезонного проживания можно применить более дешёвые рулонные утеплители. Общая толщина слоя такого утеплителя может быть 100 мм (два слоя по 50 мм). Для домов, используемых зимой, слой утепления должен быть не менее 150 мм.

Очень важно соблюдать правило: слой утеплителя должен быть сплошным — без пустот и зазоров. Лучше применять более плотные плитные минераловатные утеплители, которые не склонны к сползанию. Рулонные минераловатные лёгкие утеплители в стенах каркасных домов приходится тщательно крепить к конструкциям скобками с помощью степлера. Мы использовали минеральный утеплитель толщиной 50 мм, который укладывали в три слоя.

Утепление каркасного дома — не самая приятная и весьма пыльная работа, тем не менее, это очень важный и ответственный этап строительства. Тщательная и скрупулёзно выполненная укладка стеновых и потолочных утеплительных слоёв — залог непродуваемости и хорошей теплоизоляции каркасного дома, а значит и того, насколько он будет тёплым. Я готов повторять это много раз, потому что неоднократно видел уже готовые каркасные дома, непригодные для проживания, с гниющими стенами и потолками, холодные и сырые — именно так впоследствии и проявляется некачественное утепление.

После утепления стен монтируем пароизоляционную пленку по внутренним поверхностям каркаса. Делаем это согласно инструкции по применению материала. Главное, чтобы пароизоляционный слой был непрерывным.

Далее следует внутренняя отделка дома.

 



Яндекс.Метрика

Строят неплохие каркасные дома для постоянного проживания вот тут. Отличная теплоизоляция!